Club911

J'anticipe déjà sur le soudage du plancher :

Combien de cm laisser selon vous entre les points de soudure (d'origine, ils sont assez rapprochés = parfois seulement 1,5 cm)

Mon carrossier part sur 4 cm mais pour le coup j'ai peur que ce soit trop peu...

Petit up:D :

Pas d'idée, mais pourquoi pas 1,5cm?

En effet, je dois me poser trop de questions:D

Bonjour la communauté:),

Le chantier du renouvellement du plancher et bas de caisse (pour le moment ceux intérieurs) avance.

Je reste fidèle à ma méthode, à savoir l’assemblage (provisoire bien sûr) des tôles à l’aide de vis autoforantes :


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Le carrossier aura à souder aux emplacements intermédiaires (cf flèches, même si les trous auront d’ici là été repercés à la mèche de 5), après quoi je retirerai les vis, il n’aura alors plus qu’à repasser derrière moi pour cette fois charger les trous laissés par ces vis :


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J’ai volontairement utilisé beaucoup de vis autoforantes pour l’assemblage du plancher aux bas de caisse int., car ma grenouille va devoir changer de garage avant l’opération soudage donc être un peu « bousculée », et il me semblait indispensable de rendre au maximum solidaires ces éléments, qui contribuent à la rigidité de l’auto :


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Une question par contre me taraude:( : les soudures doivent-elles êtres faites :

- Côté dessous de plancher (cf flèches) - Oui j'ai recyclé la photo d'un GM:D - ? :


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Ou côté habitacle ? (idem) ? :


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Personne ne sait donc de quel côté se placer pour faire les soudures du plancher

Non , vraiment personne

Logiquement il vaut mieux les faire du côté ou le meulage sera le plus simple et accessible pour ne pas avoir au final de points de soudure non meulés !
Par contre il faut décaper la peinture si tu veux souder correctement et mettre une protection anticorrosion entre les tôles avant la soudure ...donc si tu veux faire çà il faut tout démonter

Ton carrossier peut sans doute te faire des point à la pointeuse alors pourquoi tout faire en bouchonnage au semi auto ?

Merci pour cette réponse claire:).

Donc je ferai souder de ce côté (càd du côté où le meulage des points sera le plus accessible) :


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Cela étant, je pensais que meuler des soudures les fragilisait

Pour le reste, j'avais prévu d'accomplir les étapes que tu cites =
- Décaper des parties de tôle devant recevoir la soudure ;
- Pour la protection anti-corrosion entre les tôles à souder, j'ai opté pour du primaire phosphatant car anti-corrosion et tolérant en même temps le soudage, qu'en penses-tu

Enfin : oui, j'ai prévu de tout redémonter ce qui a été assemblé par vis autoforantes puis :
- Sabler les plancher et bas de caisse (car peinture Dansk simplement cosmétique) + les corps creux de la caisse qui ne seront plus accessibles ensuite ;
- Les protéger avec un anti-corrosion (Restom EAF 2092) à l'exception des parties devant recevoir les soudures qui donc seront juste protégées par le primaire phosphatant ;
- Remonter le tout une ultime fois avec les vis autoforantes ;
- Et ENFIN souder

S'agissant du bouchonnage, je fais cela car la pointeuse étant une pince, je pensais qu'il ne pouvait pas l'utiliser pour la partie plane du plancher. Comment par ex. prendre en étau le plancher et le tunnel où passe le faisceau (cf flèches) :


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il y à une couche de protection sur les pièces Dansk , ils appellent çà alluminized , et il y à la peinture par dessus , si tu sables tu enlèves tout ...donc ta tôle n'est plus protégée !
Il faut donc enlever la peinture pour souder mais pas la couche de protection et juste poncer les parties ou tu ne soudes pas .

Le primaire phosphatant avant la soudure des tôles ne sert absolument à rien ...tout va brûler à la soudure , il faut mettre un produit adapté , je ne sais pas ce que ton carrossier utilise ...moi je prend de l'europax mais chacun à sa méthode.

La pointeuse ne va pas partout à cause de l'accès mais cà peut au moins souder les bas de caisses et le tour du plancher, c'est plus rapide et plus propre